Правильное выращивание саженцев винограда — залог здоровых кустов, которые дадут качественный и большой урожай. А под выращиванием рассады подразумевается весь комплекс мероприятий, от выбора растений для рассады до ухода за молодым кустом, который уже был посажен в первый год. Стоит внимательнее рассмотреть все детали и нюансы этого долгого и чрезвычайно важного процесса.
Качественный саженец, правильно посаженный, даст первый сигнал на второй год.
Классический способ роста саженцев черенкованием
Оптимальное время для начала процедуры подготовки рассады — середина осени, то есть период листопада. Это когда в древесине будет максимальная концентрация полезных веществ и элементов.
Осенний сбор урожая увеличивает шансы на выживание после посадки.
Подготовка черенков к укоренению
Подготовка рассады включает следующие этапы:
- Выбирается здоровая неповрежденная лоза толщиной около 70-60 мм.
- Обрезаем черенки длиной 30-40 см, чтобы на каждом было по 3-4 почки.
- Верхний срез должен находиться на расстоянии не менее 5 см от самого внешнего бутона.
- После стрижки черенки нужно завернуть во влажную ткань. Многие виноградари используют для этой цели заранее приготовленный мох, который служит прекрасным средством постоянного увлажнения.
- Саженцы помещают в специальное место с прохладной обстановкой, достаточно погреба или холодильника.
- Весной нужно убрать саженцы с места хранения и подготовить их следующим образом:
- Нижний конец обрезается ниже бутона под прямым углом.
- Над верхним бутоном на расстоянии 3-4 см делается перпендикулярный надрез (косой надрез). Срез следует делать таким образом, чтобы нижний край среза находился на стороне саженца, противоположной бутону.
- Самый нижний бутон удаляется.
Многие виноградари рекомендуют сделать небольшой продольный надрез в коре внизу саженца. Используется лезвие, и разрез должен быть неглубоким. Это усилит процесс образования корней.
Укоренение черенков в воде
После того, как саженцы подготовлены, их помещают в ведро с водой (температура около 18 градусов). В воде их продержат двое суток. Убедитесь, что температура жидкости поддерживается. Чтобы ускорить процесс укоренения, можно положить в воду такие агенты, как Корневин, гетероауксин, биостим, человеческий или эпин. Часто рекомендуют простой мед — в ведро добавляется одна столовая ложка.
Через двое суток саженцы помещают в литровые банки (разрезанные пластиковые бутылки), залитые 5-сантиметровым слоем воды. В каждую банку можно положить несколько черенков, но не слишком много (до 6-8 штук). После этого вода всегда должна оставаться на первоначальном уровне.
Подготовленные емкости поставить на солнечное место (подоконник или стол).
Через 14 дней бутоны должны раскрыться и появиться небольшие зеленые ростки. А через 20 дней (еще через неделю) должны развиться небольшие корни.
Выращивание в бутылках до посадки
После этого готовятся емкости для посадки рассады. Они могут быть:
- отрезание пакетов Tetra-pac от молочных продуктов;
- Пластиковые бутылки.
Контейнеры для отходов сделаны с несколькими отверстиями в дне контейнера. Во флакон наливается слой дренажа толщиной 2-3 см. (керамзит), на который укладывается грунт. Грунт должен быть приготовлен в следующих пропорциях: 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть лесной подстилки. Слой почвы должен составлять 5-7 см.
Выложите на него черенки и засыпьте почвой так, чтобы на поверхности оставалось 10-15 см растения.
Подготовка субстрата для выращивания горшков
Уплотнение почвы не рекомендуется. Готовые емкости размещают на поддоне.
Многие предлагают более «продвинутый» способ подготовить емкость к посадке. Укороченная бутылка объемом 1,5 л с отверстиями на дне. На дно укладывают дренаж и тонкий слой земли. Поместите пластиковый контейнер меньшего размера в центр (чашка перевернута). Вокруг чашки помещается почва. Когда все будет готово, чашку снимают и под саженец готовят яму, в которую помещают саженец и засыпают соответствующее количество почвы.
После посадки необходимо контролировать влажность, так как для рассады вредны как пересушивание, так и чрезмерная концентрация жидкости.
Поливайте часто, но с небольшим количеством воды. Подкормка не производится, всех веществ должно хватить из подготовленной почвы.
Как только бутоны начнут активно развиваться, следует обрезать побеги, чтобы появилось две небольших веточки. Через несколько недель (14-16 дней) их тоже нужно обрезать. Таким образом, саженец при посадке будет выглядеть как хорошо развитый куст виноградной лозы.
Корни качественной рассады
Другие способы выращивания саженцев
Прикапывание
Выкапывают побеги летом. Это удобно, если у вас есть здоровые, хорошо развитые виноградные кусты и достаточно места вокруг них. С куста выбирают здоровую, крепкую, неповрежденную ветку. Та часть лоз, которая будет закопана в землю, обрезается внизу бритвой для улучшения условий укоренения. Подготовьте траншею глубиной 10-15 см. В него помещают выбранную ветку и засыпают землей. Конец лозы следует оставить на поверхности с несколькими бутонами. По мере образования побегов следует проводить периодическую обрезку, чтобы куст лозы мог разрастаться и образовать систему ветвления. После укоренения и всходов лозу выкапывают и делят на черенки.
Размножение выкапыванием побегов
Преимущество этого метода в том, что он очень простой и не требует больших усилий.
Недостатки: повреждение корневой системы при перекопке и пересадке, длительный период развития и начало плодоношения новых кустов (сбор урожая только через 2-3 сезона).
Воздушными отводками
Во второй половине мая — начале июня для выращивания рассады можно использовать метод аэрации. Из виноградного куста выбирают здоровую и жизнеспособную лозу. Все листья удаляются с нижней части выбранной лозы. Кольцо коры аккуратно снимается, причем делать это нужно под углом, перпендикулярным направлению роста лозы. По краям снятия кора бороздится. Эти действия направлены на ускорение образования корней будущей рассады. Полиэтиленовый пакет кладут на свободное от коры пространство лозы. Получается ветка и на нее натягивается мешок.
Размножение путем ощипывания с воздуха дает качественные черенки.
Мешок должен заканчиваться ниже корковой борозды, здесь он плотно перевязан веревкой. Мешок наполнен смесью из равных частей почвы, песка и мульчи. Верхняя часть сумки также завязывается шнурком. Таким образом создается резервуар с плодородной средой для образования корней. Мешок следует беречь от солнечных лучей. Для этого можно использовать бумагу. После того, как виноградные лозы уложены в мешки с землей, их следует связать так, чтобы они стояли вертикально.
К осени на лианах разовьется корневая система и саженец будет готов к посадке. Лозу срезают и подрезают, оставляя 3-4 бутона. Саженец готов к посадке.
Корневые отводки
Метод подвоя заключается в выкапывании и вырезании крепкого и развитого корня взрослого куста виноградной лозы. Его кладут горизонтально в заранее подготовленную неглубокую траншею (10-15 см). Добавляют перегной и яму засыпают землей. Выполняется частый полив. После отделения корневые почки станут активными на корне и «поднимутся» на поверхность в течение нескольких недель. Как только они прорастут и достаточно окрепнут, корень выкапывают и черенки разделяют по количеству побегов.
Школа размножения в теплице
Правила посадки саженцев
При посадке саженца на качество его роста влияют 2 фактора:
- правильная подготовка посадочной ямы;
- Правильная подготовка посадочной ямы и последующий полив в достаточном количестве.
Посадка саженца в подготовленный колодец
Чтобы подготовить канал, действуйте следующим образом:
- Выкопайте яму следующих размеров: глубина 70-100 см, ширина 60 см.
- На дно ямы следует насыпать тонкий слой золы (около 300 г). Лучше всего использовать золу от сгоревших органических остатков самого винограда (кора, листья).
- Ставить ржавые гвозди можно, если почва на участке посадки бедная железом.
- Добавьте дренажный слой толщиной до 15-20 см. В качестве дренажного материала используется керамзит, щебень, галька, щебень или битый кирпич.
- На северном краю котлована следует установить пластиковую трубу (диаметром примерно 15 мм). Он должен быть вертикальным с небольшим наклоном к центру выемки. Позже это будет использовано для хорошего полива и удобрения кустов.
- На дренаж насыпьте смесь земли и перегноя (2 ведра перегноя). Слой должен быть 20-30 см. Если почва для посадки тяжелая, добавьте немного песка (пол ведра), чтобы улучшить проницаемость для кислорода и влаги. Почву следует хорошенько пропитать водой.
- Посередине ямы есть небольшой холмик из земли.
- Саженец очень осторожно укладывают на насыпь, корни равномерно располагаются по сторонам насыпи.
- Осторожно засыпьте половину насыпи землей. Половину насыпи аккуратно засыпьте землей. Виноград дополнительно засыпают землей так, чтобы от верхних побегов на поверхности осталось всего 10-15 см, а 2 нижних бутона оказались в почве.
- После засыпки почву вокруг саженцев мульчируют. Чаще всего используют солому или опилки. Но всходы должны оставаться незащищенными.
Уход за саженцами в первый год после высадки в почву
После посадки в землю виноградарь должен следить за правильным развитием и принимать меры в случае плохого роста молодых кустов. Виноград после посадки постарается занять как можно больше места, это естественно для растений, но нежелательно для человека, для которого важны качество и размер урожая.
Оптимальный тип развития куста — рост двух здоровых побегов.
Обрезка и формирование виноградной лозы
У винограда, напротив, прорастут все побеги. Эти процессы необходимо ограничить. Для этого отбирают два самых здоровых и быстрорастущих побега, а все остальные обламывают. Важно оставлять побеги как можно ниже к земле, но не пренебрегать их качеством. Если внизу сильный импульс, оставьте его. Если они слабые и плохо растут, а здоровые — выше, оставьте вышеперечисленные. Опытные виноградари рекомендуют ломать побеги, так как этот метод нанесет меньше вреда, чем их обрезка.
Виноград, как известно, плохо поддается лечению, поэтому необходимо во что бы то ни стало свести к минимуму ущерб.
Два других побега получат все питательные вещества и энергию, которые будут способствовать их росту. Рядом с побегами приклеивают колья, к которым привязывают побеги. С этого момента нужно только наблюдать за развитием куста и поправлять побег, если он растет не в том направлении.
В первый год жизни важно, чтобы виноград получал достаточно влаги.
Саженец требует регулярного полива.
Мульчирование почвы помогает удерживать влагу в почве, поэтому это очень важно при посадке. Если посадки производились осенью и зима была малоснежной, первый полив нужно проводить при «раскрывшемся» кусте. Первый полив также следует проводить весной сразу после посадки. Если куст нормально разрастается, следующий полив нужно провести в конце мая — начале июня. На один куст нужно около 25-40 литров воды. Поливайте рано утром, медленно и медленно. Вода должна замачиваться, а не стекать. Полезный инструмент — подготовленная при посадке труба. В зависимости от региона и засушливости лета частота полива может варьироваться. Полив требуется в среднем один раз в две недели. Полив поздней весной также можно совмещать с подкормками.
Первый год — активный период роста и формирования винограда. Он играет не менее важную роль, чем сама посадка. Чтобы восполнить «запасы» азота, калия и углерода, можно «подкормить» куст, как уже упоминалось, вместе с поливом в конце весны.
Для приготовления удобрения рекомендуется использовать органические ингредиенты:
- птичий помет;
- травяной настой;
- силос;
- навоз.
Подкормка винограда должна быть регулярной.
Одна литровая банка заправки добавляется к 10 литрам воды. Также добавляется зола (0,5 л). Все содержимое тщательно перемешать.
Если этих ингредиентов нет в наличии, можно использовать многочисленные добавки, доступные в магазинах — биоконцентраты.
Под куст наливается ведро воды, а затем ведро раствора удобрений равномерно. И, наконец, все «обливается» еще одним ведром простой воды. «Частое» при подкормке не нужно, чрезмерное его употребление плохо скажется на винограде. Как правило, следующий раз делается в середине лета. В конце лета кусты удобряют 1 литром золы на ведро воды.
Помимо подкормки корней рекомендуется также опрыскивание.
Чтобы развитие молодого винограда не тормозилось, необходимо периодически удалять плодоножки, второй порядок побегов. Это создаст благоприятные условия для аэрации и убережет от развития болезней. Всходы следует удалять ежедневно. Если это невозможно и стебли проросли, не удаляйте их полностью. Следует оставить несколько листочков, чтобы не лишить куст всех точек роста и не «разбудить» будущие бутоны.
Для однолетних кустарников важно повысить морозостойкость в первую зиму. Это требует, чтобы лозы и ветви затвердели (созрели).
Для этого лозы измельчают в конце августа или начале сентября (в зависимости от региона).
Процедура заключается в удалении секатором верхней травянистой части побега до первого оторванного листа (обычно 30-40 см от верхушки каждого побега). После обрезки дождитесь опадания листьев и «накройте» куст перед зимовкой.
